Aanvulling op procedure "Export eigen auto"

       Caravan        trekhaak         klassieke auto        CoC-verklaring        Diverse tips


Caravan

Procedure caravan invoeren
Mijn ervaring met het invoeren van mijn caravan is vrij simpel.

Het is hetzelfde als dat je een auto invoert. Je hebt een verklaring nodig dat de caravan (auto) nog niet eerder in Duitsland ingeschreven is geweest; deze verklaring kun je krijgen bij het Bundesverkehrsamt en je hebt een Doppelkarte van je verzekeringsmaatschappij nodig, dit is een bewijs dat je een WA-verzekering voor de caravan afsluit, met deze gegevens en het Nederlandse registratiebewijs van de caravan ga je naar de TüV-keuring. Als de caravan goedgekeurd is moet je bij het Verkehrsamt in je eigen regio een kentekenbewijs en een nummerplaat ophalen (let op: de nummerplaat is een andere als die van de auto).

De kosten in mijn geval waren voor een caravan van 6 jaar oud:
verzekering 20 euro
TüV-keuring 55 euro
kentekenbewijs en nummerplaat ± 65 euro

Mijn caravan had geen gebreken zodat ik geen extra kosten bij de TüV keuring kreeg.

Let op: de verzekering is een WA-verzekering. Als je de caravan wilt verzekeren is dit vrij kostbaar, dit maakt niet uit of je een Nederlandse caravan of een Duitse hebt.
Het hangt dus erg van de staat van de caravan af of het kostbaar gaat worden.

Als je een auto met een Duits kenteken hebt, mag je hier de caravan niet mee vervoeren. Let hier op.
Al met al dus niet kostbaar maar hou er rekening mee dat het je wel een vrije dag kost.

Trekhaak

Er is een dwingend voorschrift dat er in de auto een (hoorbaar, danwel zichtbaar, danwel beide) signaal moet zijn dat aangeeft of de richtingaanwijzers van de aanhanger of caravan werken. In mijn geval (VW Passat variant 110pk TDi van 1999) had dit een ingreep van bijna 200 Euro tot gevolg!!! Er moesten nieuwe kabels getrokken worden van de trekhaak naar het dashboard, verklikkerlampje geinstalleerd incl relais, etc. Dit was plusminus 2,5 uur werk en met 45 Euro per uur heb ik nog niet eens teveel betaald.

Wat tevens verplicht is, is het automatisch uitschakelen van het mistachterlicht op het moment dat er een aanhanger of caravan wordt aangekoppeld. In het geval van een aangekoppelde caravan zou dit namelijk een grote en irritante rode vlek in de achteruitkijkspiegel opleveren werd mij verteld. De TüV was niet onder de indruk van mijn antwoord "dat ik dan het mistachterlicht gewoon uit zou doen...".

TIP: als je een auto met trekhaak wilt invoeren, zorg dan dat deze twee punten in orde zijn! Dit scheelt je meerdere ritjes naar de TüV.

Klassieke auto, oldtimer

Ondanks dat Duitsland het land van de automobielen is, zijn bij de Nederlanders de klassieke auto’s vele malen populairder. Alleen Nederlanders bijvoorbeeld rijden
veelal dagelijks met hun oldtimer, terwijl Duitsers hun automobiel koesteren in een
droge schuur.

Dat de Nederlanders in zulke grote getalen in klassiekers rijden heeft mede te maken
met het fiscale voordeel; er hoeft geen wegenbelasting te worden betaald voor auto’s ouder dan 25 jaar en de verzekeringpremies zijn aanmerkelijk lager.

In Duitsland is het anders, alhoewel daar ook aparte regelingen gelden voor klassiekers.

Er zijn 4 manieren om een Duitse oldtimer te “kentekenen”.

1  Normale toelating

Wanneer het voertuig jonger is dan 30 jaar, en regelmatig of vaak wordt gebruikt, is dit de beste vorm. Vanaf 20 jaar geldt er een aparte verzekeringspremie, die absoluut erg gunstig is. Je wordt in de laagste “Prozentstaffel” geplaatst, wat dan weer vooral voordelen heeft bij de “teilkasko versicherung”, zeg maar de WA+ verzekering. Tevens kan er dan worden gekozen voor een bijzonder letter of cijfercombinatie, bijvoorbeeld  NOH-DS 21 of B-MW 318.
Nadeel is dat er gewoon wegenbelasting moet worden betaald, afhankelijk van hoeveelheid KW’s (kilowatt, een indicatiegetal van het vermogen)

2  Historische toelating (historisch kenteken)

Dit is een variant op de normale toelating (punt 1) met als voordeel dat de wegenbelasting is begrenst op +/- 45 euro per jaar. Deze kentekens liggen overigens ook goed in de markt als een voertuig wordt verkocht, en maakt de auto dus “commerciëler” voor een eventuele verkoop. Waarom is mij persoonlijk een raadsel.

Voorwaarden zijn dat de auto ouder is dan 30 jaar en dat de auto door de TüV op “orgineeltoestand” moet worden gekeurd. Dit houdt samengevat in dat het geen nieuwe carroserie op een ouder chassis gebouwd mag zijn. Voorbeelden hiervan zijn de bekende ombouw sets voor Citroen 2CV, de Buggie’s van VW Kever, de moderne carrosserieën van Land Rover of Wartburg op een oud chassis enz enz.

Voor informatie hierover kunt u bij de TüV terecht, of gewoon aan mij stellen. Een klein nadeel is dat er geen “leuke” kenteken combinaties kunnen worden gemaakt, omdat deze kentekens altijd met een H beginnen.

3  Rode “Oldtimer verzamelaars” kenteken

Voor een verzamelaar van klassieke auto’s is dit een ideale, en voor velen onbekende oplossing. Op dit “rode” kenteken mogen meerdere auto’s rijden, waarbij u belasting betaalt naar de klasse van het voertuig met het meeste vermogen (KW) van de verzameling. U betaalt dus maar 1 maal belasting voor maximaal 10 voertuigen.

Bij deze vorm vervalt de TüV- en AU-plicht, en zelfs een “Fahrzeugbrief” hoeft niet in het bezit te zijn.

Voorbeelden van auto’s zonder “Fahrzeugbrief” (Duitse woord voor kentekenbewijs deel 1, dus met de voertuiggegevens en tevens eigendomsbewijs zoals vroegere kopie deel 3) zijn:
-           auto’s die meerdere decenia niet meer zijn aangemeld,
-           auto’s die meegenomen zijn uit andere landen, maar niet zijn ingevoerd,
-           auto’s die niet voldoen aan de wegenverkeerswet, of misschien wel uw hele collectie oldtimers uit Nederland, die u meeneemt naar uw nieuwe “Heimat”, en niet in wilt voeren.

Er zitten natuurlijk wel een paar addertjes onder het gras:
-           Er mag maar met 1 voertuig tegelijk op deze kentekens worden gereden
-           U mag de kentekens alleen maar gebruiken voor proefritten, afstelritten, ritten van- of naar de stalling of opslag, en naar historische dagen/ritten.

Uiteraard is het moeilijk te bewijzen of u uw auto aan het afstellen bent, het een proefrit is, of u misschien onderweg bent naar tourrit, maar als u meerdere malen per week door de politie wordt gesignaleerd kunt u toch lastige vragen krijgen.

Er is moeilijk aan deze kentekens te komen; de normen zijn enorm aangescherpt, en u krijgt de kentekens 2 maal maar voor maar 1 jaar, waarin wordt onderzocht of u wel “betrouwbaar” genoeg bent. Als u deze periode goed doorkomt wordt het omgezet in een definitief eigendom.

4  Tijdelijke kentekens

Mocht u uw voertuig maar 1 à 2 maal per jaar gebruiken is dit een ideale oplossing. U hoeft allen maar naar de “Zulassungstelle” om een rode “Fahrzeugsschein” af te halen die maar 5 dagen geldig is.

Laat meteen uw kentekens maken, en u kunt rijden!

Het voordeel is dat de voertuigkosten enorm beheersbaar zijn, en u geen kosten heeft voor een auto die het hele jaar in een schuur staat. En u heeft geen TüV of AU plicht!

Een nadeel is dat u geen onverwachte ritjes kunt maken, want u zult altijd eerst het voertuig moeten aanmelden alvorens te rijden. Tevens kan het voertuig alleen maar WA worden verzekerd, dus niet tegen diefstal en brand. Het kenteken is officieel alleen bedoeld voor afstel- en proefritten, en ritjes van koopadres naar uw eigen Landkreis/Bezirk.

Zoals u ziet is het compleet anders geregeld dan in Nederland. Als u een jongere oldtimer heeft, zoals ikzelf, is het in Duitsland aanmerkelijk duurder en gecompliceerder dan in Nederland. U kunt daarom overwegen, als u bijvoorbeeld in de grensstreek woont, uw oldtimer op naam van iemand die in Nederland woont te zetten. Bij mij werkt dit fantastisch en voordelig, maar is natuurlijk niet volledig “comme il faut”. Uiteraard zijn er nog vele andere methoden, maar die zijn specifieker.

CoC-verklaring

Bij het invoeren van een auto in Duitsland is het duidelijk dat er een TüV-keuring moet plaatsvinden. Wij hebben gemerkt dat dit op een dure en een goedkope manier kan. In principe moet de auto een z.g.n. “Vollabnahme” krijgen, een volledige keuring waarbij het onderste moertje boven komt, bij wijze van spreken. Dit

door de TüV zelf gebeuren.

Twee nadelen: de TüV moet zijn bestaan rechtvaardigen en keurt daarom zéér streng, daarnaast is de keuring vrij prijzig. In ons geval zou die keuring c.a. € 250 hebben gekost.

Nu kregen wij van een beambte van de Zulassungsstelle de tip, dat nieuwere auto’s (vanaf ca. 1996)  een z.g.n. CoC-verklaring hebben of kunnen krijgen. Dit is een door de fabrikant afgegeven blad, waarop het chassisnr. staat en alle gegevens van het voertuig naar Europese richtlijnen. Deze gegevens zijn van toepassing voor verschillende landen, zo staan er bijvoorbeeld de in Duitsland gebruikte Herstellernummer (HSN) en Typschlüsselnummer (TSN) op (erg handig voor bijv. het regelen van de verzekering!). Met dit formulier is alleen nog maar een “normale” keuring nodig zoals iedere auto die 2-jaarlijks moet hebben, de Hauptuntersuchung en de Abgasuntersuchung. Dit formulier kan reeds bij de auto zijn meegeleverd, maar als dat niet het geval is, kan je bij een lokale merkdealer terecht. Deze vraagt dit formulier dan aan bij de fabrikant. Zorg wel voor de autogegevens zoals chassisnr. en bouwjaar. In ons geval kostte dit bij BMW € 25. Naar verluid was Mercedes 2 keer zo duur. De prijs van dit formulier is dus afhankelijk van het merk.

Hier zitten weer 2 grote voordelen aan: Er zijn een paar bedrijven in Duitsland die deze “normale” keuringen mogen doen, naast de TüV. Zij hoeven zichzelf niet te bewijzen en zijn minder streng als de TüV zelf. Daarnaast gaat het nu om een “gewone” keuring op de belangrijkste punten, niet alles wordt nagekeken. Daarnaast zijn deze andere bedrijven vaak een stuk goedkoper dan de TüV. Wij betaalden voor deze keuringen samen € 78,-.

Voor wat minder oude auto’s is het dus interessant om zo’n CoC verklaring te gebruiken. Het scheelde ons in ieder geval een hoop tijd (keuring was in 15 min. Klaar i.p.v. een dag de auto kwijt) en geld (€ 103,- i.p.v. € 250,-)!

Diverse tips

Ervaringen van William Lelieveldt uit Frankfurt

We hebben lang lopen wikken en wegen wat we zouden doen (wel of niet importeren) maar hebben uiteindelijk besloten onze auto (bj 2002) toch te importeren. Toen we op de bewuste dag van 08.00 tot 14.00u (!) bij TÜV-Garage en Kfz-Zulassungstelle waren, bekroop ons overigens regelmatig twijfel of dit nu wel zo'n goed idee was geweest... Reden dat we het wel gedaan hebben, was dat we eigenlijk wel tevreden waren met onze auto en, wat belangrijker was, wij hadden nogal haast en daarom geen tijd om voor onze auto in Nederland nog een goede prijs te krijgen. Dus we hadden er de 6 uur die we gespendeerd hadden, uiteindelijk toch wel voor over. Maar als je de tijd hebt om je auto voor een nette prijs in Nederland te verkopen: verkoop je auto en koop in Duitsland een nieuwe, want dat scheelt je een hoop stress!

Nog drie tips:
1. 

Winterbanden op andere velgen

:
Wij hadden (vanwege Duitse wetgeving) winterbanden op onze auto laten zetten. Dit hadden we inclusief velgen gedaan. Het kost in het begin wat meer, maar scheelt elke keer als je de banden moet omwisselen (is minder werk; kost minder tijd). Nadeel was echter dat de TÜV Garage er moeilijk over deed tijdens de Hauptuntersuchung. De velg was niet origineel en dus kon niet zomaar worden vastgesteld of het materiaal wel deugde. Zorg er dus voor dat als je er nieuwe velgen onder zet, dat je daar dan papieren bij hebt die iets vertellen over het gebruikte materiaal. In het Duits heet dat een Teilegutachten of een ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis).

De TÜV-meneer wilde onze auto er eerst op afkeuren maar na wat gezucht en gesteun werd het uiteindelijk als een "kleine Mängel" genoteerd (en dus niet fataal). Maar het bespaart  je een hoop stress als je het gewoon hebt. Zoek via de Duits Google maar eens op "ABE Reifen" en/of "ABE pkw".

2.

Alternatief voor CoC-verklaring

Wij hadden in eerste instantie ingezet op een route met een CoC-verklaring. Deze kwam echter niet op tijd (bij Peugeot Nederland komen ze namelijk hun afspraken niet na) en dus vertelde een hele vriendelijke meneer bij de Kfz-Zulassungsstelle in Frankfurt ons dat het makkelijker en goedkoper was om bij de TÜV Garage een zogenaamde "Bestätigung der technischen Daten" te halen. Kost een paar centen (de Hauptuntersuchung, Abgasüberprüfung en Bestätigung der technischen Daten kostte ons in totaal 167 euro), maar dat kun je in elk geval daar ter plekke regelen.

3. Zorg dat je een

Duitse bankrekening

hebt als je naar de Zulassungsstelle gaat!!! Wij hadden maar een paar dagen om van alles te regelen. Een bankrekening hadden we wel aangevraagd, maar nog niet gekregen. In ons geval deed het ons, nadat we al vele uren bij de Zulassungsstelle hadden zitten wachten en de finish in zicht was, bijna de das om. Je moet namelijk een machtiging tekenen zodat ze automatisch de wegenbelasting van je rekening kunnen afschrijven. Alleen met heel veel druk en zelfs emoties bleken ze bereid om het Finanzamt te bellen om voor ons een uitzondering te kunnen maken en ons een rekening te sturen.

Al deze ellende en bureaucratie maakt maar weer eens duidelijk dat Europa nog een lange weg te gaan heeft...

Terug naar auto-import